清代国服——满族旗袍介绍

　　清代，满族被编入八旗，故可通称旗人(实际上旗人还包括汉军八旗与蒙古八旗的在旗人)，满族的民族服装也被称为旗袍。实际上，旗袍不仅在满族中盛行，而且在汉、蒙等各兄弟民族中流行。清朝的官服，以满族的旗袍与马褂为基本样式。因此，旗袍是满清时代的国服。

　　辛亥革命后，男旗袍逐渐废弃，只有满族、锡伯族等民族在民族节日中穿。女旗袍仍然流行，款式不断改进，成为中国最有特色的民族服装。

　　旗袍，满语“衣介”，其样式特点是：圆领、捻襟(大襟)，左衽、四面开襟、束腰、有扣绊、窄袖(有的带箭袖)。这种衣着便于上下坐骑，马上动作，适应骑射民族的生活习尚。左衽和束腰，不仅紧身保暖，利于马上活动，而且使人的自然体态得到完美的表现。行猎时，可将干粮、用具装进前襟。箭袖，满语叫“哇哈”，是很有特点的一种窄袖，在本来就比较狭窄的袖口前边，再接一个半圆形袖头，一般最长为半尺，形似马蹄，又称“马蹄袖”。马蹄袖平日绾起，出猎作战时则放下，覆盖手背，冬季可御寒。清时，官员入朝谒见皇上或其他王公大臣，都得将马蹄袖弹下，两手伏地叩见，成为一种专门的礼节。清朝定鼎北京后，全国军民“剃发易服”，汉族也迅速改变了原来宽袍大袖的服装，代之以这种长袍，使之成了全国统一的一种服装样式。但日常服装有领，右衽，不带马蹄袖。

　　旗袍是满族先民在长期的山林狩猎生涯中形成的，辽金时期的女真人“其衣色多白……窄袖、盘领、缝腋”，“其长中骭(小腿)，取便于骑也”这是男式服装。女式则“服襜裙(围裙)，多以黑紫”，“上身穿团衫，用黑紫或皂及绀、直领、左衽、掖缝”。(《金史》)古籍上的记载与金代旧都上京会宁府石人像相符。石刻为金人贵族夫妻并坐画像，男像头顶盔，身穿圆领窄袖长袍，下部绾起，右手执短剑，左手下垂抚靴。女像头戴帽衣左袄，两手合袖盘膝端坐，这是金代女真人的典型服饰。

　　满族沿袭其制。满族进入辽沈地区后，从汉族居住区输入布匹，绸缎，同时学会了植棉纺布，满族恢复了金代女真人的传统袍褂。清太祖努尔哈赤统一衣冠，拟定衣冠制，“凡朝服，俱用披肩领，平居只有袍”。(《清太宗文皇帝实录》)入朝穿的披肩领袍，谓之朝服。平时穿的无披肩领袍，谓之便服。“披肩领”形似披肩的大领，官员入朝时加上，以别臣庶。袍本无领子，即金代“盘领”，一般旗人只许穿这种披肩领便袍。此后，清太宗皇太极，清高宗弘历也曾先后拟定衣冠制，品位等级分明，但一般旗人衣冠式样无明显差异，只有衣料质地之别。

　　旗袍的式样和装饰随着社会的发展而不断变化。满族入关后，与汉族同田共耦，杂处串居，受到汉族“大领大袖”服饰的影响，另一方面，窄袖长袍已不适于农田耕作，于是，箭袖一度变成了喇叭袖，后来又由肥变瘦，几乎容不进胳臂，四开衩演变为左右开衩，甚至根本不开禊，下摆由宽大变为收敛。但满族贵族和有身份的人仍穿带箭袖的旗袍，旗人百姓则以箭袖袍作为礼服。在清代小说《红楼梦》里，宝玉平时穿一种不带开禊的长袍——“一裹圆”，俗称小袍，只在拜见长辈和会见重要的官员时才穿箭袖袍，反映了当时的时尚。清朝《会典》规定，帝后的龙袍，亲王、贝勒、文武官员的蟒袍，都一律带箭袖，因为这是民族传统的象征。

　　嘉庆、道光年间，官员只在入朝时才穿箭袖袍，平时则着宽襟大袖袍，一般旗人则很少穿箭袖袍，辛亥革命后，直至三十年代，满族男女都穿直立式的宽襟大袖长袍，男旗袍下摆至踝、无纹饰。女旗袍下摆及骭(小腿)，有绣花纹饰。四十年代后，男旗袍逐渐废弃，女旗袍由宽袖变窄袖，直统变成紧身贴腰，臀部略大，下摆回收，长及踝，变得更加爽身合体。随着岁月的流逝，演变成今日的旗袍式样，成为当今中国妇女喜爱的一种流行服装。它结构简单，穿着方便，却可以充分衬托出女性轻盈秀美的自然体态。所以，不少外国女士，也常喜欢穿这种中国旗袍，以领略东方风格的美。

　　清代满族妇女的旗袍，很讲究装饰，每每在衣襟、领口、袖边等处，镶嵌几道花绦或彩牙儿。后来汉族妇女也袭此风，在旗袍的襟，领上加上颜色艳丽的“直道儿”或“狗牙儿”，并以多镶为美。在北京时兴“十八镶”，即镶上十八道花边。另外，妇女的旗袍还时兴“大挽袖”，袖长过手，在袖的下半截，彩绣各种与袖面不同颜色的花纹，然后将其挽出来，以显其别致，典雅。

　　箭袖男旗袍在当今满族日常生活中已经绝迹。但在黑龙江、吉林的农村，某些满族农民，特别是赶车的“车老板”，在他们的棉袄上，常接出个狼皮、狍皮的“袖头”以护手背，这是箭袖的遗风。